Итак, принципиальное отличие Polaroid Land 360 от всех остальных моделей 100-200-300-400 серий в том, что это единственная и уникальная модель, которая идет сразу с электронной вспышкой. У 100-200-300 используется #268 Flashgun на одноразовых лампах M3, а 400 серия использует вспышку #490 куда можно поставить 4х разовые Hi-Power Flashcube (это кубик с 4мя одноразовыми лампочками-вспышками). Таким образом, Polaroid Land 360 единственная в своем роде, из этого поколения камер реально с X-sync синхронизацией "из коробки". Хотя, по некоторым, данным 400-серия тоже использует X-sync, а не M-sync.
Минус этой модели - без практики сначала сложно задать правильную яркость вспышки (мощность не регулируется, яркостью можно управлять закрывая мини-жалюзи). И, например, при портретной съемке снимок получается переэкспонированным. Ведущее число, навскидку около 100 - 130 и зависит от того насколько жив конденсатор.
Основные "болезни" камеры аналогичны другим моделям (например: нарушение экспозиции из-за CdS сенсора или коррозия в батарейном отсеке) и их касаться не будем. Рассмотрим уникальную проблему 360-й модели: вам придется отремонтировать вспышку, т.к. в 99% она уже не работает. Но, починить может каждый, кто держал в руках паяльник и имеет такое желание.
«Болезненные точки» у вспышки две: мертвый Ni-Cd аккумулятор и высыхающий конденсатор. Поэтому ими и займемся. Сначала немного теории. Ниже приведена схема вспышки.
Как видно, в самой вспышке находится аккумулятор, конденсатор и сама лампа. А инвертор собран и размещен внутри корпуса камеры. Инвертор мы трогать не будем, обычно там все хорошо работает. Если нет – то читайте сервис мануал по 360 камере. Но для восстановления инвертора потребуется больше знаний.
Общая схема соединений и распиновка разъема
При желании, можно использовать любую внешнюю вспышку подключая ее к контактам 4 и 5. В качестве разъёма, можно использовать половину разъема DB-9 типа «мама» (COM-кабель), по шагу контактов он подходит. Надо лишь аккуратно ножом разрезать его пополам и оставить нижний ряд с 4-мя отверстиями.
Итак, в первую очередь надо разобрать вспышку как это сделать написано здесь. Внутри вы увидите следующую картину:
Серый (в некоторых моделях синий) цилиндр слева – это аккумулятор. Серебристый толстый по центру – это конденсатор. Дальше надо отпаять старый аккумулятор и выкинуть. Он ценности не представляет, и восстановить его нельзя.
Дальше есть три пути ремонта аккумулятора:
1) Первый. Вы впаиваете новый Ni-Cd аккумулятор (два элемента 2\3 sub C, суммарно на 2.4 вольта) их купить на ebay вполне реально. Ищите трансформатор или ЛАТР для понижения 230 до 110 вольт (зарядка под америку) и пользуетесь полностью аутентичной вспышкой. Не пытайтесь зарядку воткнуть в 220 без трансформатора!! Вспышка взорвется или испустит много-много дыма! Причем сама зарядка может даже и выживет, а вот вспышка нет. Это происходит из-за того, что в зарядке используется повышающая обмотка трансформатора для «формовки» конденсатора. Другая обмотка, низковольтная, используется для зарядки Ni-Cd аккумулятора.
2) Другой путь такой. Прикручиваем снизу\сбоку\сверху батарейный отсек под Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650. Внутрь вспышки ставим DC-DC преобразователь или делитель напряжения. А сами аккумуляторы заряжаем во внешнем покупном ЗУ для аккумуляторов. Штатное зарядное устройство polaroid выкидывается как бесполезное. Но тогда вспышка выглядит как полу-колхоз, из-за внешнего батарейного отсека. Внутрь 18650 поместить нельзя, да и разбирать каждый раз для зарядки вспышку замучаетесь, чтобы достать аккумулятор.
3) Третья альтернатива. Ее рассмотрим подробнее. Во вспышку ставите один Li-Ion элемент 26650 (non-protected!) на 3.2 - 3.7 вольт. Он в точности подходит по размерам. Не повторяйте мою ошибку, я попытался поставить защищенную версию (protected) , он оказался длиннее и не помещался в корпус, поэтому схему защиты все равно пришлось отпаять. Так как инвертору вспышки требуется 2.4 вольта, да и затвор настроен на это напряжение, необходимо использовать понижающий DC-DC преобразователь до 2.4 вольт. Я использовал ATH22T033-9JM. Подключал по даташиту. Кроме самого преобразователя нужен резистор на 5 кОм, 0.1 Вт и конденсатор на 1мкф.
Если жалко денег и готовы часто заряжать аккумулятор, можно обойтись ДВУМЯ резисторами, гуглите "расчет делителя напряжения на резисторах". Стандартный переключатель я использовал для переключения режима зарядка \ использование (прямой байпас аккумулятора на разъем). А чтобы заряд вспышки происходил исключительно на ЗУ, можно использовать переключатель или геркон (в центре, под черной изолентой на фотографии).
Второй этап: разбираете ЗУ. Винты находятся под резиновыми полосками-ножками. Выковыриваете из зарядного устройства всю старую электронику, при этом трансформатор там залит эпоксидной смолой и выковырять его проблематично. Я его использовал просто как балласт (в смысле «груз», чтобы вспышка не падала). Вся моя новая электроника вполне поместилась в соседнем отделении.
Покупаете китайскую зарядку для аккумуляторов 18650 \ 26650, разбираете и вставляете всю электронику в корпус polaroid`овского ЗУ.
Внутри контакты для подключения батареи выносите на два средних контакта разъема вспышки, соблюдая полярность. Лампочку (светодиод, если быть точнее) зарядки так же выносим на проводках в положенное место.
Получаем вспышку, которая работает гораздо дольше, чем на Ni-Cd и аутентично выглядящее ЗУ, которое работает еще и как подставка.
Теперь переходим к главному - конденсатор. Увы, он часто полудохлый. Это лечится с трудом, поэтому приходится пользоваться тем, какой есть. Номинальная емкость 1240 мкФ, 360 В. Аналоги есть, это EpCos B43511, B43514, B43520, B43524 серий на 1200 - 1800 мкФ, 385 - 400 В (внимание! Максимальные размеры: 45х70 мм). Но в свободной продаже их не нашел... Может вам, конечно, повезет больше, и вы сможете его найти и заменить. Если нет - тогда надо "раскачивать" тот, что есть. Неплохо бы перед "раскачкой" оценить его утечку. Заряжаем, к примеру, до 12 вольт (больше не надо - опасно, может рвануть или ударить током), и смотрим, сколько там осталось через сутки. Если около 11 вольт - у вас отличный экземпляр, если 5 вольт и менее - возможно вспышка никогда не заработает с таким конденсатором (встроенный преобразователь фотоаппарата будет заряжать его минут по 5 или вообще не сможет). "Раскачка" производится в несколько этапов. Для начала заряжаем конденсатор в половину (180 вольт), оставляем на сутки в заряженном состоянии. А затем, несколько раз подряд дозаряжаем его полностью до 350 вольт в течение пары суток.
Если после этих манипуляций утечка уменьшилась - значит все прошло прекрасно (оцениваем так же, разряжаем до 0, заряжаем тем же безопасным напряжением, смотрим, сколько осталось через сутки). И теперь вспышкой можно будет пользоваться полноценно. Без такой "раскачки" первые разы вспышка будет недопустимо долго заряжаться и очень быстро сажать заряд аккумулятора.
Пара моментов. Вспышка срабатывает и до полного заряда конденсатора, но соотв. мощность импульса и его продолжительность сокращается. При полном заряде лампочка инвертора на камере начинает мигать с периодичностью примерно раз в секунду. Перезарядка вспышки с «формованным» конденсатором занимает 10-15 секунд (самые первые могут быть дольше: вплоть до минуты).
После этих процедур мы получаем отличную аутентично выглядящую вспышку и камеру имени Эдвина Лэнда. Хороших вам фотографий!
12.07.2015
И.С. Котов